Regen.

Ein dünner, kalter, unaufhörlicher, unerbittlicher

Regen.

Ein Regen, der leicht das dunkle Gefühl hervor-

bringen könnte, es lauere irgendwo unter diesem

trüben, düsteren Himmel, irgendwo in den Straßen

und Gassen der Stadt, etwas Unsichtbares, Gefahr-

volles, nicht in Worte zu Fassendes.

 

Ich stehe auf dem Place Charles de Gaulle

in Metz und bringe die innere Stimme in mir

zum Schweigen, die mir einreden will, dass ich

mir kaum einen schlechteren Tag für diese Tour

hätte aussuchen können.

Einmal mehr werde ich heute Regen in verschie-

denen Variationen kennenlernen, ich werde stun-

denlang durch eine graue, unwirkliche Wasserwelt

 

treiben wie eine Schiffsplanke im Ozean, und die

ganze Zeit werde ich dieses düstere Gebilde aus

ineinander verkeilten Wolken über mir haben, aus

denen es ohne einen einzigen Atemzug Pause

gießt und schüttet.

Aber obgleich das alles in diesem Augenblick bereits

absehbar ist, fällt es mir gar nicht besonders schwer,

diese Stimme zum Schweigen zu bringen.

 

Wie von einem heftigen Wind erfasst, lasse ich mich

vom Place Charles de Gaulle durch die Straßen wehen.

Der Regen wird stärker.

Eindrücke, nah und fern zugleich, mir entgegenströmend,

von mir wegtreibend.

Die schemenhaften Fassaden von Häusern hinter einer

Wand aus Wasser.

Die bleichen, dünnen Lichter der Autos, die unscharf durch

den Regendunst dringen.

Wenn ich den Blick in die Ferne richte, findet er keinen

Halt, fällt gleichsam ins Nichts, denn alles, was weiter

entfernt ist als hundert Meter, verliert seine fest umrissene

Form.

 

Ich trotte oder vielmehr schwimme durch eine

Gasse, in der die Häuser plötzlich so eng zu-

sammentreten, dass ich mich fühle wie ein Gras-

halm zwischen den Felswänden des Grand

Canyon. Ein paar Augenblicke später ist dann aber

wieder der freie Himmel über mir und ich stehe vor

dem Deutschen Tor, dem einzigen noch erhaltenen

mittelalterlichen Stadttor von Metz.

 

Ich durchschreite die Toranlage, begutachte sie

von allen Seiten und dann mache ich mich auf

zu meinem nächsten Ziel, der Kathedrale.

 

Der Regen ist mittlerweile in eine Art Niagarafall über-

gegangen. Trotzdem schaffe ich es, mich wohlzufühlen.

Gehen findet eben auch im Kopf statt, wer hätte das ge-

dacht.

Eigentlich ist es nicht einmal besonders kompliziert: Man

muss nur für sich selbst ein paar grundsätzliche Fragen

beantwortet haben, unter anderem diejenige, wie wichtig

einem das Gehen ist.

Wenn es einem sehr wichtig ist – aus welchem Grund auch

immer -, dann ist der Regen nicht mehr als eine unangenehme,

aber hinnehmbare und nicht wirklich wesentliche Begleit-

erscheinung,

 

Dann bin ich auf dem Platz vor der Kathe-

drale. Ich trete durch eines der Portale ein und

bekomme beinahe im selben Moment eine Genick-

starre, so hoch wirkt das Gewölbe. Noch be-

eindruckender sind die Glasmalereien, deret-

wegen die Kathedrale „La lanterne du Bon

Dieu“ – „Die Laterne Gottes“ – heißt.

 

 

Nachdem ich die Kathedrale wieder verlassen habe, lasse

ich mich eine ganze Weile ziellos dahintreiben. Ich laufe

eine breite Treppe hinunter, biege in schmale Gassen ein,

gehe kreuz und quer durch die Straßen, sammle Ein-

drücke.

Bei Sonnenschein wäre diese Stadt ein Fest für die Sinne.

Bei einer Atmosphäre wie im Tagtraum einer melancholischen

Wassernymphe fällt meine Begeisterung naturgemäß

etwas dezenter aus.

 

Gehen, das ist Aufbrechen und Ankommen, aber es ist

auch der Weg, das Unterwegssein.

Es kann sich um ein zielgerichtetes, bis ins Kleinste fest-

gelegte Unterwegssein handeln, das keinen Spielraum lässt

für spontane Erkundungen, es kann jedoch auch eines sein,

das die Möglichkeit offenlässt, ins Unbekannte hineinzu-

gehen, die Ungewissheit anzunehmen

Was mich betrifft, so ist es auch das Unerwartete, Un-

verhoffte, Unvorhersehbare, das mich reizt.

 

Eben das ist der Grund dafür, dass ich von der Kathedrale

nicht wie vorgesehen auf direktem Wege zur Kapelle

der Tempelritter wandere, sondern mich für eine bestimmte

Zeit wieder einmal der Regie des Zufalls überlasse.

Ich trotte an der Mosel entlang, am Quai Paul

Vautrin, überschreite irgendwann irgendwo eine

Holzbrücke, stehe irgendwann irgendwo vor einer

Kirche, setze einfach einen Fuß vor den anderen.

Manchmal bleibt mein Blick an einem Gebäude hängen,

manchmal schweift er einfach nur umher.

 

 

 

Wahrnehmungen wie kurz aufzuckende Lichtblitze.

Ich gehe.

Ich genieße das Gehen.

Spüre den Wind, spüre den Regen.

Erahne Konturen.

Fange Blicke von Passanten auf.

Beobachte.

Gebe dem, was ich beobachte, einen Rahmen durch Worte.

 

Die Minuten verrinnen langsamer als Sirup in der Wüsten-

sonne.

Irgendwann bin ich dann aber doch auf dem Weg zur Ka-

pelle der Tempelritter.

Bevor ich sie erreiche, finde ich mich jedoch völlig un-

verhofft vor der Kirche St-Pierre-aux-Nonnains. Es ist

die älteste erhaltene Kirche ganz Frankreichs.

Offenbar hat es hier früher aber auch ein Kloster gegeben,

denn ich erkenne die Überreste eines Kreuzgangs.

 

So ganz allmählich wird es nun Zeit, dass ich

mich in Richtung Canal de Jouy aufmache. Schließ-

lich will ich den gesamten Kanal entlangwandern und

das sind immerhin rund 17 Kilometer, 8einhalb Kilo-

meter am linken, 8einhalb Kilometer am rechten

Ufer.

Ein paar Minuten lang widme ich meine Aufmerk-

samkeit der Kapelle der Tempelritter, dann aber

 

schlage ich den direkten Weg hinunter zum Boule-

vard Poincaré ein, in dessen unmittelbarer Nähe

der Kanal beginnt.

 

Jetzt ist das Wasser überall.

Es strömt in dem Kanal dahin, es fällt vom Himmel, es rinnt an

meinem Regencape hinab, es ist unter meinen Füßen.

Inzwischen ist mein Cape so nass, als hätte ich damit versucht,

in der Mosel Fische zu fangen.

Der unaufhörlich herniederprasselnde Regen lässt die Umge-

bung von mir wegdriften in ein beinahe unwirkliches Schemen-

reich, und er teilt die Welt in eine Innen- und eine Außenwelt, in

eine Welt der Gedanken in meinem Kopf und eine der Wahr-

nehmungen jenseits der Schwelle meines Körpers.

 

Ich stapfe einfach vor mich hin.

Wobei, ganz so einfach ist das gar nicht.

Der Pfad besteht nicht aus Asphalt, sondern ist eine von Pfützen

übersäte Schlammpiste. Wenn ich meinen Weg nicht mitten

durch schmutziges Wasser nehmen will, dann muss ich ständig

von einer Seite des schmalen Pfades zur anderen wechseln.

 

Ich gehe an einigen Wohnschiffen vorüber, insge-

samt vielleicht zehn oder zwölf.

Plötzlich verbreitert sich der Kanal, so dass es

mir einen winzigen Moment lang so vorkommt, als würde

das Wasser über die Ufer treten und das Land über-

fluten.

Zu meiner Linken ist die Szenerie erheblich weniger

beschaulich

.

 

Ich bewege mich unmittelbar am Rande einer Landstraße.

Ein Ort folgt auf den nächsten.

Montigny-lès-Metz.

Hier gibt es ein Schloss, das sicher ganz sehenswert wäre,

aber wenn ich diesen Umweg jetzt auch noch mache,

dann schaffe es nie und nimmer vor Einbruch der

Dunkelheit zurück nach Metz.

Ich habe ohnehin vor, irgendwann im nächsten Jahr von

Metz nach Nancy oder zumindest nach Pont-à-Mousson

zu wandern, dann komme ich wieder hier vorbei und

kann mir das Schloss immer noch ansehen.

 

Moulins-lès-Metz.

Ich erhasche einen Blick auf eine regenöde Dorfstraße.

Am Ende der Straße scheint es, als würde der Himmel lang-

sam auf die Erde herabsinken.

Noch ein Schuss Nebel und eine Prise Dunkelheit und es

wäre die perfekte Edgar-Allan-Poe-Stimmung.

Ich verschwende mittlerweile keinen Gedanken mehr an

Umwege oder Erkundungen abseits des Kanals. Alles zu

seiner Zeit. Und jetzt ist die Zeit für ein konkretes Ziel vor

Augen, einen Fixpunkt, an dem sich mein vom Dauerregen

und von der Kälte torpedierter Geist orientieren kann.

 

Neben dem großen finalen Fixpunkt – dem Bahnhof

in Metz – gibt es entlang des Kanals einige kleinere,

nämlich die Brücken. In mehr oder weniger regel-

mäßigen Abständen führen sie über den Kanal

hinweg zum jenseitigen Ufer.

Stille kann ich auf dieser Strecke natürlich nicht er-

warten, aber nach und nach stellt sich eine dem

Auge wohltuende optische Idylle ein.

 

Steine, fast schon dekorativ halb im Wasser versunken.

Bäume mit weit ausladenden Ästen, die sich über den

Pfad hinwegwölben.

Ein Graureiher im Uferschilf.

Darüber, dass es nichts zu sehen gäbe, kann ich mich wirk-

lich nicht beschweren.

 

Ab und zu wächst die Gestalt eines Spaziergängers aus dem

Regen hervor, einmal sogar ein Reiter. Wie Boote in der

Dämmerung treiben sie vorüber, verschwinden wieder

hinter dem Regenschleier.

Brücke nach Brücke bringe ich hinter mich.

Ich erreiche den Wendepunkt der Strecke und bewege mich

fortan wieder auf Metz zu.

 

Immer noch Kälte und Dauerregen, dazu Windböen.

Mich zu zermürben, das schaffen die Umstände nicht,

aber dass ich mich am Gehen und an dem Weg noch

ergötze, das kann ich nicht behaupten.

Allmählich bricht der Abend herein.

Ich gehe immer schneller.

Meine Gedanken bleiben jetzt an der Oberfläche, dringen

nicht mehr in die Tiefe. Ich will ankommen, um fast

nichts anderes geht es mir noch.

 

Plötzlich stehe ich vor einem Zaun, der den Weg blockiert.

Das hat mir jetzt gerade noch gefehlt.

Ich kehre um, marschiere eine Böschung hinauf und stehe

im Nirgendwo.

Was ich jetzt brauche, so notwendig wie die Luft zum

Atmen, das ist ein Wegweiser.

Aber ich sehe keinen.

Fast genauso gut wäre es, jemanden zu entdecken, den ich

nach dem Weg fragen kann.

Aber ich sehe niemanden.

 

Ich gehe einfach die Straße hinunter und hoffe auf ein

Einsehen des Schicksals.

Das Geräusch einer ins Schloss fallenden Tür lässt mich

abrupt im Gehen innehalten.

Eine Frau, die Kapuze ihres Mantels über den Kopf ge-

zogen und mit beiden Händen festhaltend, steht auf der

Treppe eines Hauses, läuft dann durch den Regen in

meine Richtung.

Ich rufe ihr meine Frage zu und sie bleibt stehen.

Mit einer Hand – die andere hält weiter die Kapuze fest –

deutet sie irgendwo in den Regen hinein und da ist er,

der ersehnte Wegweiser!

 

Keine zwei Minuten später bin ich wieder auf

dem Pfad zurück.

Schon bald sehe ich wieder die Wohnschiffe vor

mir, dann die ersten Häuser von Metz.

Ich erreiche den Boulevard Poincaré, steige eine

Treppe hinauf und bin von einer Sekunde auf die

nächste mitten im Feierabendtumult.

An der Porte Serpenoise vorüber, die Teil einer

 

Befestigungsanlage im 19. Jahrhundert war, mar-

schiere ich zum Bahnhof.